Traitement négatif argentique couleur

[jpverrue]

Je vais me répéter et mettre un peu les points sur les "i". La reproduction de négatifs nécessite un minimum de rigueur et ne supporte pas les solutions "à peu près" :

1. Tu dois éliminer l'environnement lumineux (lumière du jour de la baie vitrée) qui risque de créer des reflets sur ton négatif.
   
2. Tu dois utiliser une source de lumière de qualité. Une tablette n'a jamais été une source de lumière de qualité et peu présenter des gradients de luminosité ou de colorimétrie. Voir ma proposition de source lumineuse dans les post précédents. Coût de ma boi-boite : 0,0€ car fabriquée avec des restes de carton disponibles à la maison et un verre de sous verre inutilisé.
   
3. quelle que soit la source lumineuse, tu dois absolument limiter la lumière périphérique, sinon tu as de forts risques de désaturation de tes numérisations. Une fenêtre légèrement plus grande qu'un 24x36 (26x38mm par exemple), découpée dans un carton noir ou peint en noir, qui couvre toute la surface de la table lumineuse, fait parfaitement le job tout en maintenant le négatif en place. Évite le système de Lego, qui risque de détériorer tes négatifs.
   
4. Tu dois utiliser un objectif correspondant à ton besoin, donc te tourner vers un objectif macro ou à défaut un 50mm monté retourné sur le boîtier. On trouve des bagues de retournement sur internet.
   
5. Tu dois t'assurer du parallélisme rigoureux sur deux axes, entre le plan du négatif et le plan du capteur. Les petits niveaux cubiques à mettre dans la griffe flash peuvent aider, mais un bon vieux niveau à bulle posé d'abord sur le plan du négatif, puis ensuite sur l'écran de ton boîtier fera parfaitement l'affaire.
   
6. Tu dois faire la mise au point exclusivement en live-view.
   
7. Si la mise au point est manuelle.Tu dois utiliser la loupe du live-view.
   
8. Une fois la mise au point faite, tu dois désactiver l'autofocus du boîtier.
   
9. Pour éviter de dérégler la mise au point par inadvertance, tu peux bloquer la bague de mise au point avec un petit bout de gaffer.
   
10. Tu dois passer en mesure manuelle d'exposition et régler celle-ci avec l'histogramme du boîtier.
    
11. Tu dois opter pour une ouverture suffisamment faible pour augmenter la profondeur de champ qui est très faible à cette distance de prise de vue, mais pas trop faible pour le pas faire apparaître la diffraction - f/8 convient pour la plupart des objectifs.
    
12. Tu dois éviter tout tremblement du boîtier. Pour cela tu dois utiliser une télécommande et opter pour le déclenchement avec miroir relevé.
    
13. Enfin tu dois sur le boîtier, opter pour une balance des blancs fixe, calée sur la température de couleur de ta source lumineuse. Quelle est la température de couleur de la tablette ? Mystère ! Très certainement assez élevée 6000kelvin ce serait pas mal, mais elles est probablement plus élevée 8000kelvin ? C'est pour cela que le choix d'une source lumineuse dons la température de couleur est connue telle quel les ampoules leds que je t'avais proposé dans un post précédent est indispensable. De plus ces ampoules ont un spectre lumineux probablement plus régulier que celui de ta tablette.
    
14. Évidemment tu dois utiliser la sensibilité minimum de ton boîtier pour éviter d'ajouter du bruit numérique au grain du film.
    
15. En post-traitement tu dois utiliser le module inverser, car il dispose d'une pipette qui permet de mesurer la couleur du masque orange du film pour l'éliminer automatiquement (Avec la pipette il faut mesurer la couleur dans le bord du film non exposé).
    

Voilà... Désolé d'avoir été peut être un peu cassant et directif, mais j'ai essayé de te donner un cadre de travail. Sinon tu vas continuer à errer pendant pas mal de temps, et peut être finir par te décourager, alors qu'avec un peu de méthode ce n'est pas si compliqué que cela. courage !