Beaucoup de réponses, merci de vos contributions.
@aurelienpierre : d'accord avec tout ceci, mais si j'ai bien compris ton tout premier message, tu confirmes que c'est normal de devoir moi même corriger. D'où ma question : pourquoi ne pas le prendre en compte dans les réglages automatiques à l'ouverture. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que l'appareil expose comme un benêt. Les mesures matricielles modernes, c'est quand même assez différent que ce que proposaient les premières cellules au sélénium où effectivement de la neige et un tas de charbon ressortaient gris. C'est assez rare que mes appareils se plantent de ce côté.
@joel49 : Pour la plupart des sujets que je fais (portraits), en tout cas, je ne veux absolument pas cramer les hautes lumières, c'est pour ça que très régulièrement je sous-expose volontairement à la prise de vue. C'est donc normal que je doive pousser l'exposition au développement, ça je m'y attends. Par contre ma remarque c'est que je doive la pousser systématiquement plus que la sous-expo que j'ai réglée à la prise de vue. Par exemple je règle +1 ou +1,5 pour un décalage boîtier à -0,3 ou -0,7. (ce qui fait une expo résultante souvent entre -0,5 à +1 en moyenne).
@JacoTux : en fait je shoote principalement au Nikon (D700 pendant très longtemps, D4s depuis janvier). Le Fuji c'est surtout les photos de famille/vacances. Effectivement, j'ai lu que les fuji avaient des indications ISO différentes de la plupart des autres marques. J'ai une correction inverse pour le masque de l'égaliseur de ton automatique, mais de toutes façons je l'ajuste à chaque fois ce masque.
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2 pages supplémentaires en fait !
Je pense que votre différence de point de vue se comprend si l'on a une approche «technique» ou «artistique». Si on considère, l'appareil comme un capteur, on va à la prise de vue le paramétrer pour lire au mieux le signal (la lumière) là ou il est le plus performant, et lorsque c'est nécessaire, choisir où on écrête le signal.
Si on ne peut pas lire toute l'amplitude du signal, on va choisir où on perd de l'information (en réglant le décalage d'expo). Si on règle une correction d'expo PLUS, on va éclaircir ET perdre l'information dans les hautes lumières, pour en gagner dans les basses lumières. Si on règle sur MOINS on va assombrir ET perdre l'information dans les basses lumières, pour en gagner dans les hautes lumières.
Du coup, le «technicien» qui avait corrigé l'expo -1IL pour ne pas cramer, il veut que Darktable augmente l'exposition à l'ouverture pour avoir une scène correctement exposée.
Et l'«artiste» (je mets des guillemets, car les mots ne me conviennent pas vraiment, mais je n'ai pas trouvé mieux) qui avait corrigé -1IL car il voulait une scène plus sombre, il ne veut pas que l'on corrige automatiquement.
Reste à savoir la proportion de «techniciens» par rapport à celle d'«artistes» pour connaître le réglage par défaut à appliquer (et rajouter une belle case à cocher dans les préférences pour ceux qui veulent l'autre option).
@aurelienpierre : d'accord avec tout ceci, mais si j'ai bien compris ton tout premier message, tu confirmes que c'est normal de devoir moi même corriger. D'où ma question : pourquoi ne pas le prendre en compte dans les réglages automatiques à l'ouverture. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que l'appareil expose comme un benêt. Les mesures matricielles modernes, c'est quand même assez différent que ce que proposaient les premières cellules au sélénium où effectivement de la neige et un tas de charbon ressortaient gris. C'est assez rare que mes appareils se plantent de ce côté.
@joel49 : Pour la plupart des sujets que je fais (portraits), en tout cas, je ne veux absolument pas cramer les hautes lumières, c'est pour ça que très régulièrement je sous-expose volontairement à la prise de vue. C'est donc normal que je doive pousser l'exposition au développement, ça je m'y attends. Par contre ma remarque c'est que je doive la pousser systématiquement plus que la sous-expo que j'ai réglée à la prise de vue. Par exemple je règle +1 ou +1,5 pour un décalage boîtier à -0,3 ou -0,7. (ce qui fait une expo résultante souvent entre -0,5 à +1 en moyenne).
@JacoTux : en fait je shoote principalement au Nikon (D700 pendant très longtemps, D4s depuis janvier). Le Fuji c'est surtout les photos de famille/vacances. Effectivement, j'ai lu que les fuji avaient des indications ISO différentes de la plupart des autres marques. J'ai une correction inverse pour le masque de l'égaliseur de ton automatique, mais de toutes façons je l'ajuste à chaque fois ce masque.
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2 pages supplémentaires en fait !
Je pense que votre différence de point de vue se comprend si l'on a une approche «technique» ou «artistique». Si on considère, l'appareil comme un capteur, on va à la prise de vue le paramétrer pour lire au mieux le signal (la lumière) là ou il est le plus performant, et lorsque c'est nécessaire, choisir où on écrête le signal.
Si on ne peut pas lire toute l'amplitude du signal, on va choisir où on perd de l'information (en réglant le décalage d'expo). Si on règle une correction d'expo PLUS, on va éclaircir ET perdre l'information dans les hautes lumières, pour en gagner dans les basses lumières. Si on règle sur MOINS on va assombrir ET perdre l'information dans les basses lumières, pour en gagner dans les hautes lumières.
Du coup, le «technicien» qui avait corrigé l'expo -1IL pour ne pas cramer, il veut que Darktable augmente l'exposition à l'ouverture pour avoir une scène correctement exposée.
Et l'«artiste» (je mets des guillemets, car les mots ne me conviennent pas vraiment, mais je n'ai pas trouvé mieux) qui avait corrigé -1IL car il voulait une scène plus sombre, il ne veut pas que l'on corrige automatiquement.
Reste à savoir la proportion de «techniciens» par rapport à celle d'«artistes» pour connaître le réglage par défaut à appliquer (et rajouter une belle case à cocher dans les préférences pour ceux qui veulent l'autre option).