Convertir Film Emulation de G'Mic en DTStyle

[temperdu]

Sans être catégorique parce que je ne suis pas informé, je ne m'inquiète pas trop pour ces histoires de 49. Avec les fichiers CHT, on peut spécifier un nombre arbitrairement grand de patches à tester. Je ne serais pas étonné (vus les temps de calcul) que l'algo ne se contente pas d'en sélectionner 49 parmi des centaines. Il produit peut-être une représentation en nombres flottants à partir des patches, puis il cherche les 49 points qui permettront de minimiser l'erreur globale .

Ceci dit, j'avance. Je touche au but, en fait.

En produisant des fichiers PNG avec G'MIC au lieu de RT, je suis plus rassuré parce que je suis certain qu'il n'y a aucune espèce d'optimation d'aucune sorte : juste l'application de la transformation. J'ai donc produit une mire cible pour Provia (un peu plus subtil que Velvia et sans doute une meilleure base de travail) en PNG à partir de hald_clut_4_with_gradient.png

L'étape suivante est de produire les PFM à partir des PNG avec DT. C'est là qu'il faut agir AMHA pour régler l'exposition. Mon image de bâteau est en fait issue de dpreview (gallerie du X-T20). Dans la gallerie en question, il y a le RAE, mais il y a aussi le JPG du boîtier quand on applique Provia. On a donc la cible et si le DTStyle ne produit pas exactement ça à partir du RAW, c'est que le DTStyle n'est pas bon.

Or donc, la cible Fuji (boîtier) est :



alors que ton style tel que publié (https://darktable.fr/2018/01/tous-les-mo...darktable/) donne ceci ...



Ca ne va pas et la question est : que faire ? Nous avons tous les deux essayé de sur-ex de +0.72EV au moment de la la conversion des mires cibles en PFM. C'est effectivement beaucoup. En plus, ça crame les hautes lumières et donne n'importe quoi au final. J'ai donc adopté une approche inverse : conserver la cible sans affecter son exposition, mais à l'inverse sous-exposer la source hald_clut_4_with_gradient.png au moment de produire le PFM pour darktable-chart.

J'ai essayé de sous-exposer cette source de 0.72EV mais c'est beaucoup trop et au final, le DTStyle résultant est trop clair :


Je suis descendu à 0.36, puis 0.27 puis 0.18 finalement, et j'en arrive là (avec le JPG boîtier pour mémoire) :




On y est presque. Il faut encore un peu tâtonner mais il me semble que c'est clairement comme ça qu'il faut faire. Dès que j'ai trouvé la bonne valeur, je l'applique à tous les HALDClut Fuji, pour qu'on ait des styles fidèles au rendu boîtier.

Question : tant qu'à faire, j'aimerais faire les choses vraiment proprement : comment mesurer quelle image issue de mes tâtonnements sera la plus proche du JPEG boitier ? J'aimerais minimer un delta objectif.