Traitement négatif argentique couleur

[lmdlg]

Bonjour,

Je voulais vous présenter mon premier essai "présentable" afin de voir avec vous si ça vaut la peine de poursuivre.
Tout d'abord mon montage :





Une tablette, des légos pour surélever le négatif et l'aplanir le plus possible, un 1000D + Hélios 44M-4 avec bague allonge, en essayant de mettre tout ce petit monde le plus parallèle possible car la profondeur de champ est minime, bien que j'ai fermé à f/8. Mise au point en live-view avec retardateur 10 sec afin que tout soit stabilisé.

La photo prise brute de pomme



Puis le traitement avec

• une inversion de la courbe de tonalité (je n'y arrive pas avec le module inverser)
  
• un recadrage
  
• une exposition (qui marche dans le sens contraire du sens normal, à cause de l'inversion de la courbe de tonalité)
  
• une balance des blancs (mesure spot), ça reste très délicat à régler, je trouve... Et que je n'arrive pas à rendre reproductible pour l'instant : deux photos semblables n'ont pas la même bdb...
  
• et encore un coup de courbe de tonalité pour restreindre le spectre et "densifier" la photo
  

Ça donne ça :





Je trouve qu'avec un Crop à 100% c'est pas super net :




Mais est-ce qu'il est techniquement possible de faire mieux sachant que peut-être :

• un négatif 24x36 a un grain (200 ASA pour cette pellicule qui date de 2002)
  
• L'éclairage par la tablette n'est peut-être pas adapté, finalement (mais je ne vois plus la pixelisation dont parlait Aurélien plus haut),
  
• Mieux vaudrait utiliser un vrai objectif macro plutôt qu'un M42 monté sur bague allonge ?
  
• Le 1000D est vite limité.
  

Je vous laisse le jpg et cr2 ici :http://dl.free.fr/kt7dUEz3R

Bref, est-ce que c'est améliorable à la prise de vue ou est-ce que je suis au maximum de mes possibilités sachant la technique utilisée ? Et est-ce que ça coûterait beaucoup plus cher d'améliorer substantiellement la chaîne d’acquisition (passer au plein format, par exemple...) ?

à bientôt !

[jpg54]

J'ai regardé ton Raw et le JPeg. Déjà pour t'assurer de c'est parallèle, un petit niveau 3 axes dans la griffe porte-flash peut d'aider pour pas trop cher : https://www.amazon.fr/Marque-fran%C3%A7a...ulle+photo
Sur le Jpeg, je trouve que la couleur du ciel est contient une légère dominant chaude dans le centre qui ne semble aussi baver sur le haut des montagnes :

Ensuite comme tu le constates, le JPeg n'est pas très net que tu pourrais améliorer sous dartable mais je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup. J'ai l'impression aussi que la digitalisation du négatif n'est pas nette non plus.
Pour savoir si ton négatif ne l'est pas, je te propose de l'examiner avec une loupe et tu pourrais aussi faire tirer quelques photos d'un négatif pour avoir un comparatif avec ce que tu fais et aussi demander la digitalisation sur CD des photos (généralement, c'est fait en 2 ou 4 MP).
Pour ton Canon EOS 1000D, c'est pas un foudre de guerre mais il est largement suffisant pour l'instant. Pour l'objectif Helios, il y a une large disproportion qualitative entre les modèles et les différents séries. De plus les objectifs de prises de vue standard sont corrigés pour la prise de vue dans leur plage de mise au point. L'extension de tirage ne donne pas toujours de bons résultats et on les utilisait retournés pour les prises de vue en macrophotographie montés sur un soufflet.

---

Si tu veux, je peux te digitaliser une bande de photos négatives avec mon scanner Rollei ? Tu peux me contacter en M.P.

[jpverrue]

Je vais me répéter et mettre un peu les points sur les "i". La reproduction de négatifs nécessite un minimum de rigueur et ne supporte pas les solutions "à peu près" :

1. Tu dois éliminer l'environnement lumineux (lumière du jour de la baie vitrée) qui risque de créer des reflets sur ton négatif.
   
2. Tu dois utiliser une source de lumière de qualité. Une tablette n'a jamais été une source de lumière de qualité et peu présenter des gradients de luminosité ou de colorimétrie. Voir ma proposition de source lumineuse dans les post précédents. Coût de ma boi-boite : 0,0€ car fabriquée avec des restes de carton disponibles à la maison et un verre de sous verre inutilisé.
   
3. quelle que soit la source lumineuse, tu dois absolument limiter la lumière périphérique, sinon tu as de forts risques de désaturation de tes numérisations. Une fenêtre légèrement plus grande qu'un 24x36 (26x38mm par exemple), découpée dans un carton noir ou peint en noir, qui couvre toute la surface de la table lumineuse, fait parfaitement le job tout en maintenant le négatif en place. Évite le système de Lego, qui risque de détériorer tes négatifs.
   
4. Tu dois utiliser un objectif correspondant à ton besoin, donc te tourner vers un objectif macro ou à défaut un 50mm monté retourné sur le boîtier. On trouve des bagues de retournement sur internet.
   
5. Tu dois t'assurer du parallélisme rigoureux sur deux axes, entre le plan du négatif et le plan du capteur. Les petits niveaux cubiques à mettre dans la griffe flash peuvent aider, mais un bon vieux niveau à bulle posé d'abord sur le plan du négatif, puis ensuite sur l'écran de ton boîtier fera parfaitement l'affaire.
   
6. Tu dois faire la mise au point exclusivement en live-view.
   
7. Si la mise au point est manuelle.Tu dois utiliser la loupe du live-view.
   
8. Une fois la mise au point faite, tu dois désactiver l'autofocus du boîtier.
   
9. Pour éviter de dérégler la mise au point par inadvertance, tu peux bloquer la bague de mise au point avec un petit bout de gaffer.
   
10. Tu dois passer en mesure manuelle d'exposition et régler celle-ci avec l'histogramme du boîtier.
    
11. Tu dois opter pour une ouverture suffisamment faible pour augmenter la profondeur de champ qui est très faible à cette distance de prise de vue, mais pas trop faible pour le pas faire apparaître la diffraction - f/8 convient pour la plupart des objectifs.
    
12. Tu dois éviter tout tremblement du boîtier. Pour cela tu dois utiliser une télécommande et opter pour le déclenchement avec miroir relevé.
    
13. Enfin tu dois sur le boîtier, opter pour une balance des blancs fixe, calée sur la température de couleur de ta source lumineuse. Quelle est la température de couleur de la tablette ? Mystère ! Très certainement assez élevée 6000kelvin ce serait pas mal, mais elles est probablement plus élevée 8000kelvin ? C'est pour cela que le choix d'une source lumineuse dons la température de couleur est connue telle quel les ampoules leds que je t'avais proposé dans un post précédent est indispensable. De plus ces ampoules ont un spectre lumineux probablement plus régulier que celui de ta tablette.
    
14. Évidemment tu dois utiliser la sensibilité minimum de ton boîtier pour éviter d'ajouter du bruit numérique au grain du film.
    
15. En post-traitement tu dois utiliser le module inverser, car il dispose d'une pipette qui permet de mesurer la couleur du masque orange du film pour l'éliminer automatiquement (Avec la pipette il faut mesurer la couleur dans le bord du film non exposé).
    

Voilà... Désolé d'avoir été peut être un peu cassant et directif, mais j'ai essayé de te donner un cadre de travail. Sinon tu vas continuer à errer pendant pas mal de temps, et peut être finir par te décourager, alors qu'avec un peu de méthode ce n'est pas si compliqué que cela. courage !

[jpg54]

Je plussoie ce que dit Jean-Pierre, c'est tout à fait pertinent.

[lmdlg]

Bonjour,

et tout d'abord merci pour vos interventions qui ne me vexent nullement.
@jpg54, j'ai retrouvé le positif d'une des photos que j'ai aussi numérisée (mais pas cette photo de montagne, je ne sais pas où elle est...), et effectivement la prise n'est pas très nette y compris sur un 10x15. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, le négatif n'est pas hyper net. L'appareil photo que j'avais pris à l'époque n'était pas un reflex, mais un "compact" (je ne sais pas si cette appellation existait déjà...) Et certains de mes négatifs ont même été pris par des jetables, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une qualité optimale.
Pour l'objectif avec bague allonge, j'ai numérisé des diapos qui me laissaient entrevoir l'espoir que le montage est de qualité. Question netteté et piqué, j'étais plutôt satisfait (sachant que là aussi, il ne s'agissait pas de photos prises avec du matériel de qualité, plutôt des souvenirs familiaux).
Je te remercie pour ta proposition de comparer avec ton Rollei, proposition que je garde sous le coude car cette comparaison serait effectivement très intéressante. Mais en attendant, j'aimerai mettre en place les conseils de jpverrue et voir quelle qualité j'obtiens avec mon 1000D.

@jpverrue : quand j'ai voulu numériser mes négatifs (souvenirs familiaux), l'idée était d'avoir une technique aisément transportable, car ces négatifs / diapos sont dispersés dans trois coins de France : l'idée de la tablette m'avait donc beaucoup plu. Comme effectivement la source lumineuse d'une tablette ne convient pas, l'idée d'une table lumineuse style "kaiser slimlite" me plairait aussi car plus transportable que la boite dont j'ai regardé attentivement les plans.
Pour ce qui est du point 1., je trouvais que j'augmentais le temps de pose du négatif (1/6 s rideaux relevés, 1 à 2 secondes dans le noir complet - f/8 et 100 ISO) et j'avais peur que cela soit préjudiciable.
Pour le point 4., je n'ai pas de 50 mm à part ce 58mm soviétique. D'où l'idée des bagues allonges. Après il est bien sûr possible d'acheter le 60 mm Canon Macro (je l'ai vu sur les petites annonces pas trop loin), mais si les dépenses approchent celles d'un scanner de négatif (surtout si j'achète la kaiser slimlite), la manipulation perd de son intérêt (même si un 60 mm macro se revendra plus facilement qu'un scanner de négatif).
Pour les points 5 à 12 et 14, je les ai mis en application.
Enfin pour le module inverser (point 15), je n'y arrive pas car le bord du film a des nuances de couleurs différentes en fonction de l'endroit où je place la pipette. Ce qui tend à prouver effectivement que ma lumière retro-éclairante n'est pas uniforme et/ou qu'il y a des lumières parasites sur mon film dues au fait que je photographie en plein jour.

à suivre !

[lmdlg]

Bonjour,

À propos du choix de l'éclairage, un passage à Leroy-Bricoflexrama m'a permis devoir que les ampoules halogènes ont un IRC proche de 100, mais en revanche une température de couleur autour de 3000°K. À défaut des ampoules spécifiques montrées par jpverrue, mieux vaut-il privilégier l'IRC ou la température de couleur ? J'imagine qu'un IRC à 100 et une température de couleur à 3000°K doit pouvoir se corriger avec la balance des blancs de l'APN voire de DT.
Pour ce qui est de la réalisation de la boite (work in progress), il faut que je tienne compte que la distance mini/maxi de MAP de mon objectif (et de tout les objectifs macro en 50/60 mm) est très proche de la boite. 10 à 15 cm pour ma part. Il faut donc avoir un trépied qui permette de viser le centre la boite à une distance aussi proche, ou de basculer le pied tout en restant stable (c'est ce que je vais essayer de faire).

à bientôt !

[jpg54]

Je pense que ton ampoule halogène va chauffé beaucoup plus que l'ampoule proposée par Jean-Pierre. Tu peux aussi chercher des ampoules fluos (donc les fluo-compactes). Elles existent dans les magasins d'aquariophilie et certains font des lampes de luminothérapie avec ou celle faites pour un éclairage de studio continu : https://www.cdiscount.com/photo-numeriqu...!984852231!
Ces ampoules chauffent un peu plus que celles à LED mais moins que les halogènes.

[jpverrue]

Certes, les halogènes sont moins chères et plus performantes question colorimétrie, mais elles chauffent énormément. Tu vas donc devoir prévoir une construction beaucoup plus résistante, ainsi que des moyens pour évacuer l'excédent de chaleur.

Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk

[lmdlg]

En cherchant du carton à 0€ dans la maison, je suis tombé sur des boîtes à chaussures, et même une noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Vu que ce n'est pas un cube mais un parallèlépipède est ce que "l'écoulement" de la lumière peut être perturbé si je l'utilise tel quel ?

[jpg54]

Je pense que le mieux serait de prendre le côté blanc mais ce que tu considère comme blanc puisse faire dériver la balance des blancs. Je te conseille de la repeindre avec un blanc très neutre ou mieux avec de l'oxyde de titane. C'est utilisé dans les peintures pour renvoyer les rayons lumineux et c'est utilisé par les boulangers et les pâtissiers.